Как выбирать двухколесную технику “second-hand”?

 

 

“Золотое правило” общения с продавцами

ЗНАЮ - это трудно, но все равно постарайтесь не спешить и не нервничать, покупая мотоцикл. Помните: он не последний в этом мире. И не спорьте с продавцами в салонах. Ведь это, как правило, молодые амбициозные люди, прения с которыми бессмысленны. Спокойно и уважительно пропустите мимо ушей весь бред, который обычно заготовлен для покупателей, и добивайтесь того, что вам необходимо.

При приобретении спортбайка, например, надо в обязательном порядке снимать обтекатели. Если продавец жаждет воочию убедиться в серьезности ваших намере ний - покажите пачку денег. Если и после этого найдутся тысячи причин, чтобы не снимать обтекатель, сразу ищите другой мотоцикл.

И вот - обтекатель снят. Я в таких случаях прежде всего смотрю на маленькую табличку, которая отлита на внутренних сторонах всех пластиковых деталей. Там штампуется год и месяц выпуска детали. Сравните эти цифры с теми, которые указаны на тормозных шлангах. Если разброс несколько месяцев - это нормально, если несколько лет, то мотоцикл наверняка серьезно падал и вместо разбитого пластика устанавливали новый.. Заодно проверите правдивость продавца на предмет даты рождения самого мотоцикла (если речь идет не о спортбайке, то год выпуска контролируется по тем же тормозным шлангам). Еще одна рекомендация, справедливая для мотоциклов любого типа: узнайте “родные” цвета окраски модели (обычно мотопроизводители используют два-три варианта). “Вольная” расцветка обычно свидетельствует не о тюнинге, а о ремонте.

Мотор двухтактный

ДВУХТАКТНЫЕ моторы сейчас редки, но все еще встречаются на кроссовых моделях и легких спортбайках. Выбирая аппарат с таким двигателем, тщательно осмотрите его в районе карбюраторов или впрыска. Масляный туман, осевший на эти устройства, свидетельствует, что мотор грешит обратным выбросом горючей смеси. Это означает либо неправильное опережение зажигания (что поправимо), либо критический износ компрессионных колец (что гораздо хуже).

Мокрый - то есть в масле - край глушителя тоже должен насторожить. Современные двухтактные моторы, даже на крохотных 50-кубовых скутерах, обычно имеют раздельную смазку. То есть масло из отдельного бачка дозированно подается в двигатель и только на впуске смешивается с бензином. Поэтому выхлоп “здорового” двухтактника должен быть, что называется, сухим. Прошу всех мотоциклистов, особенно старшего поколения, забыть популярнейший некогда чешский мотоцикл “Ява” (я уж молчу о наших “Ижах”) с вечно замасленными глушителями. На нормальной модели, выпущенной даже в 90-х годах, двухтактный мотор может слегка дымить только на первых оборотах.

После осмотра попросите двигатель завести. Характерный звон, идущий от цилиндра (или цилиндров), указывает на критический износ юбки поршня и колец при прохождении ими перепускных окон. Как свидетельство большого пробега может звенеть дроссельная заслонка карбюратора (или карбюраторов). Это - “звоночек” к серьезному ремонту двигателя. С таким мотором связываться не советую.

Теперь о двигателе четырехтактном

ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ мотор не должен дымить ни при каких обстоятельствах - чтобы там ни говорил продавец: “Мол, он пока холодный, а вот прогреется..” Еще один сюжет, достойный Андерсена: “Двигатель пока на “подсосе” работает, ему и положено дымить. Вот сейчас прогреется, уберем “подсос”..” Запомните: исправный и нормально отлаженный мотор никогда не дымит!

Обратите внимание на выпускной патрубок. Не побрезгуйте, проведите пальцем по его внутренней поверхности - он должен остаться почти чистым, лишь слегка потемнев от сажи. А если копоть влажная и маслянистая, значит, поршневая группа дышит на ладан и близок дорогостоящий ремонт.

Теперь - звук мотора. Именно мотора, а не выхлопа. Посторонних, неприятных для слуха звуков двигатель не должен издавать ни холодным, ни после прогрева. Если вам мешает вой глушителя, заткните его на пару мгновений рукой с тряпкой. У нормального рабочего мотора слышен только легкий посвист цепи привода газораспределения, если она правильно натянута. Все остальные звуки должны вызывать вопрос - любой из них может впоследствии обернуться ремонтом.

Следы былых падений ищите на раме

КАК ПРАВИЛО, при падении у всех мотоциклов срезает ограничительный упор на нижней траверсе вилки и, если это спортбайк, торец руля делает внушительную отметину на тонкостенной алюминиевой раме. Внимательно осмотрите всю раму нет ли вмятин, лишних сварных швов? Аккуратный фирменный шов, наложенный сварочным автоматом на заводе, легко отличит от ремонтного даже не специалист.

Косвенным признаком былого ДТП могут быть вмятины на передней части бензобака (бак - одна из самых дорогих запчастей мотоцикла, и после аварии его меняют не всегда). Ведь при падении вилку зачастую резко выворачивает, она срезает ограничительные упоры и заминает бензобак.

На мотоциклах со стальной рамой полезно обратить внимание на места заводской сварки, особенно в районе рулевой колонки. Если краска вокруг швов потрескалась (стальные рамы, как правило, окрашены черной эмалью), это говорит о возникших в стали напряжениях. Обычно они появляются после падений или сумасшедшей езды типа скоростных прыжков на асфальтовых “волнах” или пилотирования на заднем колесе. Если экстремал был неопытный и после езды в “свече” слишком резко опускал переднее колесо на асфальт, то на раме даже могут появиться трещины в зоне крепления вилки.

Рама - самый важный “орган” в ходовой части мотоцикла. Малейшее нарушение ее геометрии может привести к потере устойчивости. Причем на малых скоростях это не чувствуется, но когда вы начинаете ехать за 200 км/ч.. При малейшем подозрении на дефекты рамы сразу отказывайтесь от покупки.

Осматривая любой мотоцикл, как бы между прочим проведите рукой по подножкам - и передним, и задним. Если ощутите заусеницы, возникающие при трении об асфальт, проводите дальнейшее расследование. Присядьте или даже прилягте на пол и изучите глушитель снизу - на нем могут оказаться повреждения от легкого падения, которые не видны, если просто осматривать мотоцикл сверху. Их присутствие - как минимум повод для торга.

Диагностика подвески

СЯДЬТЕ на мотоцикл и покачайте вверх-вниз его корму. Задняя подвеска, будь в ней моноамортизатор или две классические стойки, должна отозваться легким сытым сопением гидравлики, намекая, что она жизнеспособна и готова работать дальше.

Нажмите рычаг переднего тормоза, а потом с силой качните мотоцикл вперед, заставьте сжаться переднюю вилку. Если она потом “отдала” перья обратно чуть неохотно, значит, гидравлика в порядке.

Проведите рукой по хромировке перьев. На ладони не должно остаться ни малейших следов масла. Если вилка в “испарине”, это опасно вдвойне. Во-первых, она работает плохо или не работает вообще, что пагубно сказывается на устойчивостиуправляемости. Вовторых, вытекающему маслу - прямой путь на тормоза. К чему это может привести, объяснять, думаю, не надо.

Рассматривая вилку, заодно быстро проведите двумя пальцами по обеим сторонам окружности обода переднего колеса. Так вы можете почувствовать вмятинки, которые не сразу замечаешь визуально. Если вмятинки имеются (обычно они остаются после неаккуратных въездов на бордюры), можно постараться снизить стоимость мотоцикла на цену диска - мол, покрышка начнет травить воздух и так далее..

Удачной покупки!

Вас заинтересует:

Вам понравилась эта статья?


Комментарии

Обзоров машин на сайте:

4 0 7 5