Морозным утром

Стоим

РАННЕЕ утро в конце ноября. Время экстремальных морозов еще не настало, температура -3° С. Простоявший всю ночь на открытой парковке автомобиль покрыт слоем инея. Градусник в салоне показывает те же самые -3° С, что и на улице. Заводим двигатель и одновременно включаем секундомер. По условиям первой части эксперимента мы не тронемся с места, пока мотор полностью не прогреется, а температура в салоне не поднимется до комфортных +20° С.

Регулятор температуры установлен на максимум. Воздушные потоки направлены на лобовое стекло и в ноги водителя. Вентилятор крутится на первой скорости. Такие установки наиболее точно соответствуют автоматическому режиму климат-контроля. Но пока из дефлекторов веет холодом. Стрелка штатного указателя температуры двигателя лежит на ограничителе. Сидим в промерзшей машине, ждем.

Три минуты, пять – без изменений. С “мертвой точки” стрелка сдвинулась только через семь минут. Это означает, что двигатель прогрелся примерно до +50° С. Но из “печки” все равно дует холодный воздух. Еще через три минуты температура двигателя достигла +70° С и из дефлекторов вентиляции пошло тепло.

Полностью до рабочей температуры (+90°95° С) мотор прогрелся за 18,5 минуты. Градусник внутри машины тем временем показал +12,5° С. Еще не очень тепло, но в принципе уже неплохо. Продолжаем ждать. До условленных +20° С салон прогрелся за 28 минут. Можно снять куртку и двигаться в путь.

Едем

СЛЕДУЮЩЕЕ утро. Уличный термометр показывает те же -3° С. За водим мотор, включаем секундомер и сразу же выезжаем с парковки. Вялотекущий московский трафик, рваный ритм движения, частые остановки у светофоров..

Стрелка штатного прибора сдвинулась с места ровно через пять минут после начала движения. Быстрее, чем если бы мы стояли на месте, но пара минут погоды не делают. До +70° С двигатель прогрелся за 7,5 минуты, а до нормальной рабочей температуры – всего за десять.. Почти вдвое быстрее, чем на стоящем автомобиле. Но в салоне пока холодно. Несмотря на то что из вентиляции дует теплый воздух, температура поднялась только до +8,5° С.

Еще три минуты – +10° С, шесть мин ут – +15° С. До желаемы х +20° С салон прогрелся за 30 минут. За такое же время, как на стоящем автомобиле. При том что двигатель да вно уже “вышел” на рабочую температуру.

Этому есть логичное объяснение: встречный поток холодного забортного воздуха не успевал достаточно на греться, проходя через радиатор печки. Включи мы режим рециркуляции, в салоне стало бы тепло значительно быстрее, зато запотели бы стекла..

Выводы

ТАК ГРЕТЬ или не греть машину перед тем, как выехать со стоянки? Наш эксперимент показа л, что двигатель в движении прогревается почти вдвое быстрее. А вот скорость роста температуры в салоне практически не зависит от того, стоит автомобиль и ли едет. Все данные мы свели в таблицы.

Таким образом, рекомендации следующие: если на улице не слишком холодно, как в нашем случае, то заводите мотор и не спеша трогайтесь в путь – быстрее согреетесь. Но ехать надо в щадящем для двигателя режиме, не слишком быстро и без резких ускорений. Если стоят морозы, то имеет смысл погреть машину ровно до тех пор, пока стрелка указателя температуры не сдвинется с “мертвой точки”. Примерно 5 -7 минут. Этого времени как раз хватит, чтобы отряхнуть снег с автомобиля. Дольше не надо – длительная работа на холостых оборотах двигателю тоже вредит: в камерах сгорания появляется нагар, свечи зажигания быстрее выходят из строя.

 

Таблица № 1. Время прогрева двигателя (мин)
Температура

 

двигателя

На холостом

 

ходу

В движении
+50° C 7 4-5
+70° C 10 7-8
+90°-95° C 17 10-11

 

 

Таблица № 2. Время прогрева салона (мин)
Температура

 

в салоне

На холостом

 

ходу

В движении
+10° С 12 13
+15° С 20 19
+20° C 28 30

 

Если двигатель замерз..

Что делать, если морозным утром автомобиль не заводится? Пара-другая безуспешных попыток – и разряженный аккумулятор отказывается крутить стартер. Одни в такой ситуации просят соседей “потаскать” машину на буксире, другие – дать “прикурить” с помощью проводов. Однако надо помнить, что такие способы могут повредить автомобилю.

СВЯЗАНО это с особенностями конструкции современных машин, а именно – с обилием электроники и наличием каталитических нейтрализаторов, необходимых для соответствия выхлопа экологическим нормам “Euro II”, обязательным в нашей стране.

Нейтрализаторы в основном страдают от запуска двигателя “с толкача”. Пока колеса буксируемого автомобиля проворачивают коленвал двигателя, в цилиндры поступает топливо. Прежде чем свечи зажигания наконец-то подожгут рабочую смесь, она скапливается в выпускном коллекторе и на сотах нейтрализатора. Когда мотор заведется, лишний бензин воспламенится. Бывает, из-за этого соты плавятся и все устройство выходит из строя. Обычно на пару с ним портится датчик кислорода. Детали недешевые.. Поэтому заводить двигатель буксировкой не рекомендуется. Разве что в самом крайнем случае, когда ничего иного не остается.

Надежнее “прикурить” от заряженного аккумулятора другого автомобиля. Если вас попросят о такой услуге, помните, что у этой операции своя специфика. Прежде всего, не соединяйте минусовые клеммы двух батарей. В этом случае, если в разряженной АКБ произошло короткое замыкание, аккумулятор-донор тоже выйдет из строя. Поэтому обязательна такая схема: “плюс” соединяется с “плюсом”, а “минус” помощника – с любой металлической деталью терпящего бедствие автомобиля. Самое предусмотрительное – перед “прикуриванием” отсоединить заряженную батарею от бортовой сети машины. Иначе из-за возможного скачка напряжения при запуске чужого двигателя в вашем автомобиле могут сгореть электронные блоки управления.

Вас заинтересует:

Вам понравилась эта статья?




Интересные новости по теме


Комментарии

Обзоров машин на сайте:

4 0 7 1