Автомобили становятся все более совершенными и надежными, но даже новые экземпляры порой преподносят неприятные сюрпризы. Что делать, если поломка произошла в дороге? Сразу вызывать эвакуатор или попытаться справиться с проблемой?
Прежде всего не паникуйте. Сделайте три длинных вдоха-выдоха или медленно сосчитайте до десяти. А потом решайте, что же делать. Ведь некоторые пугающие проблемы действительно можно без большого труда устранить на месте, хотя и впадать в неумеренный оптимизм тоже не следует.
Наиболее часто встречающаяся загвоздка – прокол шины. Заметили на скорости стук и вибрацию или автомобиль просто повело в сторону – останавливайтесь (лучше на обочине) и приступайте к замене колеса. Машина не комплектуется запаской? Значит, доставайте набор для ремонта бескамерных шин. Дырки в протекторе он латает моментально: 15–20 минут – и вы снова на всех четырех колесах. Способ надежный и долговечный (инструкция и весь необходимый инструмент входят в недорогой набор). Дисбаланс колеса после ремонта исключен. Не пытайтесь дотянуть на спущенном колесе до сервиса – угробите покрышку! Более того, в придорожной мастерской вам, скорее всего, отремонтируют шину точно таким же способом.
Случайно обнаружив, что в протекторе застрял саморез, не спешите его удалять. Пока шина сохраняет давление, ничего страшного не произойдет. Если же вы поспешили его вывернуть и шина сдулась, можно… попытаться завернуть его обратно, только предварительно облепив тщательно разжеванной жвачкой. Такой ремонт позволит дотянуть до мастерской.
Бескамерное колесо разбортовалось, то есть шина соскочила с обода? Без специального станка установить ее обратно очень проблематично. Установку «взрывом» (с помощью поджога порции бензина, залитого внутрь шины) мы все же не рекомендуем: передозируете – останетесь не только без покрышки, которая сгорит, но еще и сами получите травмы. Лучше вызвать техпомощь.
Отвернулся болт или гайка крепления колеса? На оставшихся двигаться можно, но не быстро, а вообще лучше иметь пару штатных колесных гаек или болтов про запас (просто подходящие по размеру резьбы болты и гайки вредят колесу, нарушая конусность посадочных отверстий).
После проезда грязевых или заснеженных участков колеса разбалансировались? Не беда, просто на внутренние стороны ободьев налипла грязь или снег. Очистить их бывает трудно, лучше заехать на мойку. Впрочем, правильно спроектированные колеса способны быстро самоочищаться.
Неисправности подвески, как правило, сообщают о себе стуками и скрипами. Услышали – обращайтесь в знакомый или фирменный сервис, особенно перед дальней дорогой. В придорожных гаражах нужной шаровой опоры, стойки и даже простой резиновой втулки стабилизатора, скорее всего, не окажется. Но далеко не всегда посторонний стук «откуда-то снизу» связан именно с неполадками в подвеске.
С одним таким звуком я «боролся» чуть не полгода. Шаровые опоры и шарниры рулевых тяг были в норме. Заменил амортизаторы – не помогло. Снял и подкорректировал отрезной машинкой защиту картера. Но скрежещущий звук на неровностях все равно доносился из-под капота. Откуда именно? Жена, сидевшая рядом, уверяла, что справа. Поменялся с ней местами и понял, что «звучит» слева. Открыл капот и стал протягивать все подряд гайки и болты. И нашел «барабашку»! Скрипел небольшой кронштейн, через который проходили трубки тормозной системы.
Известен и другой случай. Дама пожаловалась на скрежет под днищем старенького SAAB. По ее мнению, у автомобиля провисла труба системы выпуска и стала задевать за асфальт. Машина имела низкую посадку, со стороны трудно было что-то разглядеть. А на подъемнике выяснилось, что лопнула от старости одна из двух стальных лент крепления бензобака! Для ремонта потребовалась сварка, заодно подварили вторую ленту.
А один мой знакомый, прогрев морозным утром свой автомобиль, тронулся в путь и вдруг услышал такой звук, будто разорвался металл кузова! С машиной при этом ничего не произошло. Через некоторое время жуткий скрежет повторился, а когда он прозвучал в третий раз, водитель догадался: это скрипела пластиковая бутылка, забытая сзади на полу. От мороза она съежилась, а при прогреве салона расправилась.
«Режущий» звук может издавать гидроусилитель руля, когда в нем нет рабочей жидкости. «Резь» будет слышаться при каждом, даже небольшом повороте баранки. Что делать? Просто долить нужную жидкость. Если она красно-коричневого цвета, доливать надо ATF Dexron II или III (любого производителя). На некоторых моделях (BMW, Ford, Chevrolet Niva и др.) применяется жидкость зеленовато-болотного цвета, ее также нетрудно найти в продаже. После долива до номинального уровня пустите двигатель и несколько раз поверните баранку от упора до упора для прокачки системы. «Резь» должна пропасть, но, если появится снова, ищите утечку.
Что, если в пути загорелась лампа Check Engine («проверьте двигатель»)? Опять же не стоит сразу пугаться. Возможно, произошла случайная ошибка электронного блока управления двигателем и через некоторое время «тревожная» лампочка погаснет сама. Но представим, что она горит уже много времени и гаснуть не думает…
Если с автомобилем при этом ничего не происходит (не потерял мощность и не издает посторонних звуков), значит, система перешла на обходной алгоритм работы и компенсирует неисправность какого-либо датчика или устройства. Поэтому спокойно тянем до ближайшего сервиса, лучше фирменного.
Хуже, если машина отказывается разгоняться, ползет вверх температура охлаждающей жидкости… Приехали? Еще нет! В таких ситуациях помогают нештатные бортовые компьютеры, подключаемые к диагностическому разъему. Представьте, такой компьютер может указать вам, например, что вышла из строя одна из свечей двигателя, причем укажет конкретную свечу! На большинстве моделей бюджетного и среднего класса с четырехцилиндровыми моторами замена свечи не займет более 10–15 минут (если, конечно, у вас есть необходимый ключ и новая свеча).
Иногда подают тревожные сигналы и штатные диагностические приборы. К примеру, на Renault бортовой компьютер может отследить заправку некачественным бензином. Но двигатель он при этом не остановит. Поэтому, если вдруг вам довелось в критической ситуации заправиться на сомнительной АЗС, не пугайтесь страшных последствий. Более опасна полная выработка бензина: даже кратковременная работа «на сухую» способна вывести из строя электробензонасос.
Нет в наличии 95-го бензина? Заливайте 92-й, только при движении не «газуйте» и прислушивайтесь к звуку мотора. Наличие в нем «звенящих» нот (как бы стука металла по металлу) говорит об опасной для двигателя детонации. Услышав ее, снижайте скорость и обороты. А лучше поскорее долейте более качественное топливо.
Случайно заправили дизельный автомобиль бензином? Это поправимо: легкое топливо нетрудно откачать с помощью резиновой трубки подходящей длины (около 1 м). Если произошло наоборот, потребуется специальный насос. А что делать, если упал уровень моторного масла? Просто купить и долить масло. Какое? Оно должно соответствовать трем основным требованиям. Первое – в синтетику надо добавлять синтетику, в минералку – минералку и т.д. Второе – масло должно иметь вязкость, аналогичную вязкости масла в картере двигателя (пример обозначения – SAE: 5W30). И третье – у двух масел должен совпадать класс качества (пример – API: SG/CF). Изготовитель не так уж важен, часто масла разных брендов разливаются из одной бочки.
