ЭТИ ПРИБОРЫ позволяют “прикурить” точно так же, как и от другого автомобиля. Только здесь эти функции выполняет переносной необслуживаемый аккумулятор, который в паре со штатной батареей может провернуть застывший двигатель. Мощные модели способны сделать это и в одиночку, если собственный аккумулятор автомобиля окончательно разрядился.
Мощность пусковых устройств (точнее, максимальный стартовый ток) обозначается в амперах. Для большинства легковушек хватит 900 А, а для крупных внедорожников лучше выбрать модели, где ток достигает 1.200-1.500 А. Выходной ток почти у всех устройств обычно находится в пределах 300-600 А. Емкость встроенного аккумулятора измеряется в “А•ч” – у простых моделей она обычно начинается с 17 А•ч, этого хватит на несколько уверенных пусков в морозную погоду. У особо мощных переносных моделей емкость может приближаться к характеристикам аккумулятора для малолитражки и достигать 40 А•ч. Арифметика тут проста: чем больше это число, тем эффективней аппарат проявит себя в сильный холод даже с двигателем большого литража. Напряжение соответствует характеристикам бортовой сети – 12 В, однако встречаются модели, рассчитанные на 24 В, так что обратите на это особое внимание при покупке.
Схема “прикуривания” обычная: устройство снабжено встроенными проводами с разъемами-”крокодилами”. Один из них (как правило, помеченный красным цветом) подключается к положительной клемме автомобильного аккумулятора, а другой, черный, – к отрицательной.
При покупке непременно удостоверьтесь, что пусковое устройство оснащено защитным выключателем стартового напряжения. Он предотвращает короткое замыкание при случайном касании клемм.
Нередко стартовые устройства оснащают дополнительными сервисными функциями, например, фонарем или компрессором для подкачки шин. Но гораздо полезнее модели, совмещенные с преобразователем напряжения 12/220 В. Он позволяет подключать электроприборы, требующие стандартной бытовой розетки: дрель, полировальную машинку, электронасос, мини-мойку и т.п. Разумеется, время их работы будет ограничено емкостью встроенной батареи стартового устройства.
ЕСЛИ аккумулятор еще способен крутить стартер, но замерзший мотор чихает и не желает заводиться – это типичный симптом того, что испаряемость горючего на морозе резко снизилась. Значит, двигателю надо добавить, говоря по-научному, достаточное количество летучих легковоспламеняющихся фракций. Воспламениться даже от ничтожной искры способны смеси спиртов и эфиров, которые надо впрыскивать в корпус воздушного фильтра или впускной коллектор. Нажали на клапан аэрозольного баллончика, подождали пару секунд – и можно запускаться.. Важно лишь подобрать правильный препарат. Смотрим на содержание в нем эфира (это должно быть указано на этикетке) – чем больше этого вещества, тем на более суровый мороз рассчитан состав. Если эфира 25% – он годится при среднем бодрящем морозце, чуть холоднее – выбираем 35-процентный состав, а если эфира 40%, то можно запускать мотор хоть в Заполярье.
А как насчет безопасности подобных средств? Производители всевозможных “Быстрых стартов” уверяют, что в состав аэрозолей входят не только легковоспламеняющиеся фракции, но и некие смазывающие вещества, “предохраняющие цилиндро-поршневую группу от микрозадиров”. Как бы то ни было, есть резон считать подобные аэрозоли “средством последнего шанса”, когда холодного пуска не избежать.
КОГДА мороз постоянно чередуется с оттепелью или же вы регулярно заезжаете с холода в теплый гараж, машина даже с исправным аккумулятором порой при запуске чихает. Проблема может заключаться в отсыревших проводах высоковольтного напряжения.
Такую “простуду”, когда сырость уже пробралась в провода, можно вылечить с помощью осушителей системы зажигания и электропроводки. С помощью аэрозольного препарата вода моментально вытесняется из микротрещин высоковольтных проводов, крышки распределителя и катушки зажигания. Но лучше заранее нанести на эти детали аэрозольный герметик для электрики и электроники. Подобные составы разработаны специально для клемм аккумулятора.
ПРОСТАЯ логика – чтобы двигатель не застывал, его следует почаще греть. Но не выбегать же несколько раз за ночь на стоянку! Гораздо удобнее поручить эту функцию автоматике – пусть она сама “замкнет контакты”, как при повороте ключа зажигания, и к вашему приходу двигатель будет теплым, салон нагреется, а стекла оттают.
На самом деле задача непростая. Ведь холодный двигатель не всегда заведется даже обычным ключом. Значит, система должна продиагностировать состояние аккумулятора и электрики, затем включить зажигание, определенное время крутить стартер и определить, завелся ли мотор. Если с первого раза не получилось, придется повторить весь цикл, возможно, не один раз.
Еще одно препятствие – штатный иммобилайзер, который может принять систему автозапуска за… угонщика и просто не даст завести двигатель. Чтобы он не мешал нам греться, автомобиль надо оснастить блоком обхода иммобилайзера. Но тем самым мы убираем один рубеж защиты, а вдобавок оставляем вору заведенную машину или даем ему знать, что в автомобиле есть блок, позволяющий запускать мотор напрямую. Так что не стоит жалеть средств на дополнительные средства безопасности – от лишних датчиков (объема, взлома или движения) до спутниковой поисковой системы.
Еще одна проблема – не дать завестись машине с “механикой”, если водитель по привычке оставил включенной передачу. Известно немало случаев, когда неуправляемый автомобиль без водителя курочил соседние машины – а виной тому полукустарная установка дистанционного запуска и банальная рассеянность. Качественная сигнализация просто не позволит водителю оставить передачу включенной. Например, один из способов – дать двигателю некоторое время поработать после того, как водитель вынул ключ зажигания и покинул салон. Хочешь не хочешь, а переключить коробку на “нейтраль” придется.
Радиобрелок способен послать сигнал автомобилю и принять ответ на расстоянии 300-400 метров. Если надо просто прогреть машину перед выходом, достаточно за 15-20 минут дать соответствующую команду с помощью закодированного цифрового сигнала. Но лучше оснастить систему таймером, который будет запускать двигатель через определенные промежутки времени. Еще один продвинутый способ – запуск по датчику температуры. Ударил мороз покрепче – автомобиль распознал это и самостоятельно начал греться.
